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Soziale Auswirkungen der konventionellen Kleidungsindustrie

Fri, 24 Nov 2023 11:43:22 GMT

DER PREIS VON FAST FASHION: WIE MODE MITMENSCHEN AUSBEUTET

Nachdem wir uns bereits die Umweltauswirkungen der konventionellen Bekleidungsindustrie angesehen haben, werden nun die sozialen Auswirkungen beleuchtet. Erfahre mehr über die Herausforderungen, mit denen Arbeiter konfrontiert sind, und werfe dabei einen ehrlichen Blick auf die Schattenseiten der Textilbranche. Im Vergleich dazu beleuchten wir auch die positiven Veränderungen und ethischen Ansätze in der nachhaltigen Mode, um aufzuzeigen, wie eine bewusste Wahl in der Modeindustrie einen Unterschied machen kann.

Die Arbeitsbedingungen in der konventionellen Bekleidungsindustrie, die oft im Schatten der glamourösen Modewelt stehen, haben erhebliche soziale Auswirkungen, die häufig im Verborgenen bleiben. In diesem Artikel werden die Kernaspekte beleuchtet, die die Sozialstruktur und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer in dieser Branche maßgeblich beeinflussen.

Kinderarbeit in der Modebranche: ein besonderes Problem

Sowohl Kinderarbeit als auch Zwangsarbeit sind in der Textillieferkette auf der ganzen Welt präsent. Kinderarbeit kommt vor allem in Afrika und Asien vor, wo die Baumwollproduktionssysteme arbeitsintensiv sind und/oder von Kleinbauernhöfen oder Pacht- und Pachtwirtschaft dominiert werden (IAO). Kinderarbeit ist auch in der Modebranche ein besonderes Problem, da die meisten Hersteller auf gering qualifizierte Arbeitskräfte und kurze Lieferzeiten angewiesen sind. Einige Aufgaben gelten als für Kinder noch besser geeignet als für Erwachsene. In den Wertschöpfungsketten Baumwolle, Textil und Bekleidung gibt es Anzeichen für Zwangsarbeit, wie z. B. Schuldknechtschaft, Lohnvorenthaltung, Bewegungseinschränkungen, übermäßige Überstunden, missbräuchliche Arbeits- und Lebensbedingungen, an denen auch jugendliche Arbeiter beteiligt sind.

Nach Angaben der IAO sind 70 % der Kinder in der Landwirtschaft beschäftigt. Und Baumwolle ist in mindestens 18 Ländern einer der am häufigsten mit Kinderarbeit und Zwangsarbeit hergestellten Rohstoffe.

Die Kinderarbeit stellt in der konventionellen Bekleidungsindustrie ein alarmierendes Problem dar, das sowohl ethische Normen als auch internationale Arbeitsgesetze verletzt. Bedauerlicherweise greift die Textil- und Bekleidungsindustrie, ein Sektor, der eng mit der Fast-Fashion-Produktion verbunden ist, wiederholt auf Kinderarbeit zurück.

In vielen Familien, die in den primären Produktionsketten der Textilindustrie involviert sind, reicht das Einkommen nicht aus, wodurch Kinder gezwungen sind, zu arbeiten. In Asien, dem Hauptexporteur von Textilien, sind laut der Internationalen Arbeitsorganisation sieben Prozent oder insgesamt 62 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen beschäftigt (IAO). Dies unterstreicht die prekären Zustände in der konventionellen Bekleidungsindustrie. Der Einsatz von Kinderarbeit hat dabei negative Auswirkungen auf die körperliche und seelische Entwicklung der Kinder.

Die Auswirkungen der Kinderarbeit sind offensichtlich sichtbar. Barbara Küppers von der Hilfsorganisation für Kinder, Terre des Hommes erklärt, dass Kinder, die auf Baumwollplantagen arbeiten, leicht an hellen oder rötlichen Strähnen im Haar zu erkennen sind (Quarks). Diese Verfärbungen sowie Hautflecken resultieren aus dem intensiven Einsatz von Pestiziden beim Anbau von Baumwolle. In Textilspinnereien in Indien weisen junge Mädchen Schnittwunden an den Händen auf, und in einigen Fällen fehlen ihnen sogar Finger, da die Baumwollfasern die Haut reizen und verletzen. Die scharfen Kapseln, in welchen die Baumwolle wächst, können zudem Schnittwunden verursachen. Haltungsschäden und Atemwegserkrankungen sind ebenfalls bei Kindern in der Textilindustrie zu beobachten.

Viele Kinder fangen bereits vor dem zwölften Lebensjahr an zu arbeiten, was oft den Abbruch ihrer Schulbildung zur Folge hat. Eine Studie im Auftrag der gemeinnützigen Organisation Save the Children zeigt beunruhigende Zahlen: In Bangladesch brechen 17 Prozent der arbeitenden Kinder unter 15 Jahren die Schule ab, in Myanmar sind es sogar 20 Prozent. Ein Drittel aller Kinderarbeiterinnen und -arbeiter besucht erst gar nicht die Schule, was ihre Zukunft unsicher macht. Dies verdeutlicht die drängende Notwendigkeit, sozialverträgliche Alternativen wie die Produktion von Kleidung in zertifizierten Betrieben ohne Kinder- und Zwangsarbeit und den Übergang zu ethischer Mode zu fördern, um die prekären Bedingungen in der Textilindustrie zu verbessern.

Wer zahlt den wahren Preis für ein billiges T-Shirt?

Wussten Sie, dass der Herstellung eines gewöhnlichen T-Shirts oft eine Reihe von Prozessen und eine Vielzahl von harter Arbeit vorausgeht, die die Arbeiter unter unmenschlichen Bedingungen verrichten müssen? Fast-Fashion-Unternehmen greifen zunehmend auf Zwangsarbeit zurück. Situationen unfreiwilliger und ausbeuterischer Arbeit sind in der gesamten Textil-Lieferkette möglich, insbesondere in Regionen und Schichten mit sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen.

Der Global Slavery Index von 2018 identifiziert die Bekleidungsindustrie als eine der fünf Produktkategorien mit einem erheblichen Risiko für Zwangsarbeit in der gesamten Lieferkette. Dieses Risiko tritt besonders deutlich in der Rohstoffproduktion, wie dem Baumwollanbau, zutage. Zum Beispiel kann die Zwangsverheiratung von Frauen, gefolgt von ihrer erzwungenen Mitarbeit in landwirtschaftlichen Betrieben, als Form von Zwangsarbeit angesehen werden, wenn dies gegen ihren Willen erfolgt. Solche Erscheinungen sind ziemlich verbreitet.

Kinder werden zum Baumwollpflücken rekrutiert, weil man davon ausgeht, dass kleinere Hände den Schaden an der Ernte verringern. Am häufigsten kam solche Zwangsarbeit bei der Baumwollproduktion in Benin, Burkina Faso, China, Kasachstan, Pakistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan zum Einsatz. (Bureau of International Labor Affairs, 2021; Moulds, J n.d., 2022).

In Indien trifft man häufig auf eine traditionelle Form der Ausbeutung, insbesondere im Rahmen des sogenannten Sumangali-Systems, einer tief in der Gesellschaft verwurzelten Form moderner Sklaverei (DW). Junge Mädchen, meist Angehörige der untersten Kaste, werden in Spinnereien und Fertigungsbetrieben mit mehrjährigen Verträgen als "Lehrlinge" angestellt. Diese Verträge werden oft nicht direkt mit den Textilbetrieben abgeschlossen, sondern mit Vermittlern, die die Mädchen aus den umliegenden Dörfern anwerben. Die Eltern erhalten von diesen Vermittlern finanzielle Unterstützung, die wiederum als Beitrag zum Brautpreis ihrer Töchter dient, der bei einer Heirat an die Familie des Bräutigams gezahlt werden muss. Die Mädchen arbeiten dann zu geringen Löhnen, oft unter prekären Bedingungen und ohne Kontakt zur Außenwelt in den Fabriken.

Die Hilfsorganisation für Kinder, Terre des Hommes , sagt, dass viele der Produkte, die bei uns zum Kauf angeboten werden, das Ergebnis von Menschenausbeutung sind, und das betrifft sowohl Erwachsene als auch Kinder. Die Verantwortung dafür liegt bei allen Kunden, und als Verbraucher kann man darauf achten, Produkte aus fairem Handel zu kaufen, wenn es einem möglich ist. Das preiswerte T-Shirt erweist sich in den meisten Fällen als Resultat von menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen. Entgegenwirken kann man als Käufer durch den bewussten Konsum ethisch hergestellter Kleidungsstücke.

Niedrige Löhne und Existenzminimum: Ein Kampf um gerechte Entlohnung

In der Bekleidungsindustrie sind niedrige Löhne weit verbreitet, was sich negativ auf das Leben der Arbeiter und ihrer Familien auswirkt. Trotz gesetzlicher Mindestlöhne in vielen Produktionsländern bleiben die Löhne oft unter dem Mindestlohn und somit weit unter einem existenzsichernden Niveau.

Beispielsweise liegt der nationale Mindestlohn in Bangladesch bei etwa 8.000 BDT, was ungefähr 75 US-Dollar entspricht (Kurs vom 22.11.2023). Laut der Forschung des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (2019) ist dies erheblich niedriger als das geschätzte Existenzminimum von 16.000 bis 22.000 BDT für eine Familie mit vier Personen, das Wohnen, Essen und Bildung einschließt.

Die Einhaltung der Mindestlohnvorschriften wird in vielen Ländern nicht gewährleistet. Die ILO dokumentierte die Nichteinhaltung der Lohnregelungen in Asien, von 6,6% in Vietnam bis zu 53,3% auf den Philippinen. Eine Untersuchung in Indien ergab, dass Verstöße gegen die Mindestlohnvorschriften bei Frauen mit 74,0 Prozent deutlich häufiger auftreten als bei Männern, bei denen die Quote 45,3 Prozent beträgt (Oxfam Australia, 2017).

Die Vergleichbarkeit internationaler Löhne gestaltet sich methodisch und konzeptionell als problematisch. Faktische Lohnzahlungen sind schlecht dokumentiert und Nominallöhne berücksichtigen nicht die Kaufkraft. Nicht-monetäre Leistungen der Unternehmen wie Unterkunft und Mahlzeiten könnten ebenfalls in die Berechnung einfließen.

Einige Standards, wie die Fair Wear Foundation und Fair Trade Textilstandard, und streben existenzsichernde Löhne an. Eine Methode zur Berechnung eines Existenzminimums ist der Asia Floor Wage, der lokale Lebenshaltungskosten und Grundbedürfnisse berücksichtigt (Bhattacharjee & Roy, 2016).

Der Global Organic Textile Standard (GOTS) fördert ebenso faire Löhne für Arbeiter. Löhne und Gehälter müssen die nationalen Standards oder Industrie-Tarife erfüllen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Sie sollen immer ausreichen, um Grundbedürfnisse zu decken und zusätzlich die Möglichkeit für weitere persönliche Ausgaben enthalten

Bevor Arbeitnehmer eine Anstellung annehmen, erhalten sie klare schriftliche Informationen zu den Anstellungsbedingungen gemäß den nationalen Gesetzen, einschließlich Löhnen und gesetzlich vorgeschriebenen Sozialleistungen. Die Löhne werden regelmäßig, mindestens monatlich, bezahlt. Bei jeder Zahlung werden die Arbeitnehmer über die Details ihres Lohns für den entsprechenden Zeitraum informiert (GOTS, 2023). Der Konsum von GOTS zertifizierten Produkten fördert also aktiv einen Wandel in zu einer sozialverträglichen Textilwirtschaft an der Stelle, an der das Problem am größten ist.

In großen, exportorientierten Bekleidungsunternehmen sind die Löhne oft höher als in kleineren Betrieben oder in der Landwirtschaft. Der Export sowie unabhängige Zertifizierungen sind entscheidend für höhere Einkommen von Textilarbeitern. Die Debatte um Lohnhöhen ist herausfordernd, da sie die globale Wettbewerbsfähigkeit der Länder und die Rolle von Gewerkschaften in der Lohnfestlegung betrifft.

In der heutigen Welt der Bekleidungsindustrie ist es sehr wichtig, ethische Standards gegenüber den Mitarbeitern einzuhalten und Löhne pünktlich und angemessen auszuzahlen. Dies ist eine Voraussetzung für eine erfolgreiche nachhaltige Produktion, die sich im Gegensatz zu Fast Fashion durch Qualität und umweltfreundliche Materialien auszeichnet.

Gesundheitliche Auswirkungen: Chemikalien und Umweltbelastungen

Der Umgang mit Chemikalien in der Textilproduktion kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen für die Arbeiter haben. Stoffe wie Bleichmittel und Farbstoffe können zu Atemproblemen, Hautkrankheiten und anderen Gesundheitsproblemen führen. In kleinen landwirtschaftlichen Betrieben fehlt oft die erforderliche Bildung und Ausrüstung, um den sicheren Umgang mit schädlichen Pestiziden sicherzustellen (Umweltinstitut München, 2014). Diese Länder sind häufig auch Produktionsstätten für Kleidungsmarken.

Wie wir schon in dem vorigen Artikel über die Umweltauswirkungen von Fast Fashion besprochen haben, trägt die Textilindustrie erheblich zur globalen CO2-Emission bei. Schätzungen zufolge verursacht die Modeindustrie etwa 10 Prozent der gesamten globalen CO2-Emissionen (Europäische Umweltagentur).

Die Vielzahl chemischer Substanzen, denen Textilien während der Verarbeitung ausgesetzt sind, kann bei Verbleib von Rückständen in Kleidung und Bettwäsche zu gesundheitlichen Problemen bei Verbrauchern führen. Daher zielen Verschiedene Zertifizierungen und Standards darauf ab, Textilien ohen Rückstände auszuzeichnen. Ein Ranking verschiedener Standards in der Textilbranche haben wir in einem vorherigen Blog Beitrag bereits erstellt. Als unabhängige Non-Profit-Organisation, GOTS, zum Beispiel, berücksichtigt sie ökologische und soziale Kriterien bei der Herstellung von Textilien. Die gesamte textile Lieferkette unterliegt einem unabhängigen und transparenten Zertifizierungsprozess. Diese Transparenz ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern, sich für Produkte aus umweltfreundlichen Lieferketten zu entscheiden, die garantiert ökologisch sind. Unsere Kleidung ist nämlich mit diesem Standard zertifiziert.

Überstunden und sonstige Arbeitsbedingungen

Einige wichtige Aspekte für bessere Arbeitsbedingungen in der ausgelagerten Leichtindustrie werden von den IAO-Kernarbeitsnormen nicht direkt erfasst. Dies betrifft unvertretbar lange Arbeitszeiten, fehlende schriftliche Arbeitsverträge, Brandrisiken, mangelnde Gebäudesicherheit und unzureichenden Schutz für schwangere Arbeiterinnen und Mütter.

Überlange Arbeitszeiten können erhebliche gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere wenn monotone, anstrengende Tätigkeiten bei schlechten ergonomischen Bedingungen ausgeübt werden. In der Textilindustrie sind diese negativen Bedingungen oft gegeben. Hierbei sind stressige Arbeitsabläufe, die das Einhalten von Produktionszielen erfordern, für viele Gesundheitsprobleme verantwortlich, darunter Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Muskel- und Knochenschmerzen oder Augenbelastung (Tasnin et al., 2015).

Es ist üblich, den regulären Arbeitstag von acht Stunden zu überschreiten, was 10 bis 12 Stunden Arbeitszeit pro Tag entspricht (z. B. Khan & Wichterich, 2015; AWAJ Foundation & CSI, 2016: 32). Dies widerspricht oft den nationalen Arbeitsgesetzen in den Produktionsländern. Ein Teil der Arbeiter bevorzugt jedoch Überstunden, da sie mit zusätzlicher Bezahlung einhergehen. Dennoch besteht die Notwendigkeit, den Arbeitnehmern angemessene Bedingungen zu bieten, ohne sie zu überfordern (Huq et al., 2014).

Eine mögliche Methode, um Überstunden zu erzwingen , besteht darin, unrealistisch hohe Produktionsziele pro Zeiteinheit festzulegen. In einem solchen Fall werden die Mitarbeiter gezwungen, Überstunden zu leisten, um Lohnkürzungen oder weitere Strafen zu vermeiden. Auf diese Weise können Betriebsleitungen die Zahlung von Überstunden und damit verbundenen Zuschlägen umgehen. Dies stellt eine äußerst unfaire Form der Mehrarbeit dar, da sie effektiv den Stundenlohn reduziert und die Verantwortung auf die Mitarbeiter überträgt, da sie die vorgegebenen Ziele nicht innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums erreicht haben. Berichten zufolge (z. B. Ahmed & Chowdhury, ohne Jahr; Fair Labor Association, 2012) werden Überstunden insbesondere dann unter Androhung von Sanktionen erzwungen, wenn sich Fristen für die Fertigstellung von Aufträgen nähern und nicht genügend kurzfristig verfügbare Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Eine weitere Ursache für übermäßige Überstunden sind kurzfristige Anstiege der Auftragslage, die aufgrund der schnellen Veränderungen in der Modebranche häufig auftreten (Burckhardt, 2014).

Zusätzlich zu den bereits genannten Problemen gibt es auch andere Arbeitsbedingungen, die verbessert werden müssen, einschließlich fehlender Arbeitsverträge, unhygienischer Arbeitsbedingungen und unzureichender Sicherheitsstandards.

Verantwortung und Nachhaltigkeit in der Modebranche

Die konventionelle Bekleidungsindustrie hat erhebliche soziale und Umweltauswirkungen, die nicht ignoriert werden dürfen. Kinderarbeit, Zwangsarbeit, niedrige Löhne, gesundheitliche Risiken und Umweltprobleme sind wichtige Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Durch den Übergang zu nachhaltigeren und sozial verantwortlichen Praktiken können Unternehmen und Verbraucher gemeinsam dazu beitragen, die Modebranche zu verbessern und sicherzustellen, dass sie sowohl den Menschen als auch dem Planeten zugute kommt. Es ist an der Zeit, die Verantwortung zu übernehmen und die Modebranche zu einem Vorbild für soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu machen. Als Verbraucher kannst du schon jetzt nachhaltige Modelabels für dich entdecken und somit einen Unterschied machen.

Danke fürs Lesen :)

Vielen Dank fürs Lesen! Ziel des Beitrages war es Awarness für die prekären Arbeitsbedingungen zu schaffen. Suche doch direkt nach wirklich nachhaltigen Brands und mache einen Unterschied :)

Dein K-BRIGHT Team

Nachfolgend findest du unsere Quellenangabe . Bitte beachte, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen recherchieren und alle Quellen transparent angeben. Lies dir also gerne unsere Quellen durch. Beachte jedoch, dass diese gelegentlich selbst nur eine Sekundärquelle sind.

Quellen

1. Ahmed, M., & Chowdhury, M. S. (s. a.). Employment security, wage and trade union rights in four industrial sectors in Chittagong region. Dhaka: Bangladesh Institute of Labour Studies. Abgerufen von http://bilsbd.org/wp-content/uploads/2019/03/Employment-Security-Wage-and-Trade-Union-Rights-inFour-Industrial-Sectors-of-Chittagong-Region.pdf

2. AWAJ Foundation/CSI Ltd. (2016). Workers’ voice report 2016: The working conditions in Bangladesh’s RMG industry after Rana Plaza. Abgerufen von http://www.consultingservice.hk/122016_Workers-Voice.pdf https://www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/kinderarbeit/

3. Bhattarcharjee, A. & Roy, A. (2016). Bargaining in garment GVCs: The Asia floor wage. In D. Nathan, M. Tewari & S. Sarkar (Eds.), Labour in global value chains in Asia (78-93). Cambridge University Press.

4. Burckhardt, G. (2014). Todschick: Edle Labels, billige Mode – unmenschlich produziert. München: Heyne Verlag.

5. Bureau of International Labor Affairs 2021, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, United States Department of Labor. Available from: https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods-print. [31 January 2022]; Bureau of International Labor Affairs 2020, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, United States Department of Labor. Available from: https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/2020_TVPRA_List_Online_Final.pdf. [8 December 2021].

6. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Soziale und ökologische Herausforderungen der globalen Textilwirtschaft. Lösungsbeiträge der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Bonn, 2019 Abgerufen von https://www.idos-research.de/uploads/media/DIE_Publikation_Textilwirtschaft_2019.pdf

7. Fair Labor Association (2012). Understanding the characteristics of the Sumangali scheme in Tamil Nadu textile & garment industry and supply chain linkages. Abgerufen von https://www.solidaridadnetwork.org/sites/solidaridadnetwork.org/files/publications/Understanding_Sumangali_Scheme_in_Tamil_Nadu.pdf

8. Huq, F., Stevenson, M., & Bell, M. Z. (2014). Social sustainability in developing country suppliers: An explanatory study in the ready made garments industry of Bangladesh. International Journal of Operations & Production Management, 34(5), 610-638.

9. ILO (2015). Insights into working conditions in India’s garment industry. Genf: ILO. Abgerufen von https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_379775.pdf

10. Khan, S. & Malik, A. (2014). Environmental and health effects of textile industry wastewater. In A. Malik, E. Grohmann & R. Akhtar (Eds.), Environmental deterioration and human health: Natural and anthropogenic determinants (55-71).

11. Khan, M.R.I., & Wichterich, C. (2015). Safety and labour conditions: The accord and the national tripartite plan of action for the garment industry of Bangladesh (Global Labour University Working Paper, No. 38). Genf: International Labour Organization (ILO).

12. Moulds, J n.d., (2022, February 9)Child labour in the fashion supply chain: Where, why and what can be done, The Guardian. Available from: https://labs.theguardian.com/unicef-child-labour/.

13. Oxfam Australia (2017). A sewing kit for living wages: Pathways to living wages in global garment supply chains. Abgerufen von https://whatshemakes.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/10/A-Sewing-Kitfor-Living-Wage.pdf

14. Umweltinstitut München (2014). Fragen und Antworten: Anbau von Baumwolle. Abgerufen von http://www.umweltinstitut.org/fragen-und-antworten/bekleidung/anbau-von-baumwolle.html

15. International Labour Organization. (2022, September). (Forced labour, modern slavery and human trafficking. Abgerufen von https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm

16. International Labour Organization. World Day Against Child Labour. Social Justice for All. End Child Labour! Abgerufen (2023, November 14) von https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/campaignandadvocacy/wdacl/lang--en/index.htm

17. International Labour Organization. (2022, November). Eliminating Child Labour and Forced Labour in the Cotton, Textile and Garment Value Chains: An Integrated Approach. Abgerufen von https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_650172.pdf

18. Europäische Kommission. (2022, Februar 23) Menschenwürdige Arbeit weltweit für einen globalen gerechten Übergang und eine nachhaltige Erholung. Abgerufen von https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52022DC0066

19. Europäisches Parlament. (2023, Juni 5). Umweltauswirkungen von Textilproduktion und -abfällen (Infografik). Abgerufen von https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20201208STO93327/umweltauswirkungen-von-textilproduktion-und-abfallen-infografik

20. Bündnis für nachhaltige Textilien. Kinder- und Zwangsarbeit. Abgerufen (2023, November 14) von https://www.textilbuendnis.com/themen/sektorrisiken/kinderarbeit-zwangsarbeit/

21. García C.A. (2021, Januar 27). Textilindustrie: Stoppt die Verbreitung von Kinderarbeit. Welt weite Kinder Arbeit. Abgerufen von https://weltweitekinderarbeit.wordpress.com/2021/01/27/textilindustrie-stoppt-die-verbreitung-von-kinderarbeit/

22. Terre des Hommes. Kinderarbeit: Ausbeutung stoppen, Kinder stärken. Abgerufen (2023, November 14) von https://www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/kinderarbeit/

23. Hahn M. (2018, Juni). Konsum ohne Kinderarbeit. Terre des Hommes. Abgerufen von https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Kinderarbeit/Verbraucherbroschuere/2018-06_Konsum_ohne_Kinderarbeit.pdf

24. Gaffar C., Caempfer I. Im Interesse des Kindes? Kinderrechte und Heimarbeiter in Liefer-ketten von Textil und Handwerk in Asien. Save the Children. Abgerufen (2023, November 14) von https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Informieren/Downloads/Berichte_und_Studien/Studie_zur_Heimarbeit_deutsche_Ausgabe.pdf

25. Global Organic Textile Standard. The Standard. Abgerufen (2023, November 14) von https://global-standard.org/de/der-standard

26. Global Organic Textile Standard. (2020, März 1). Global Organic Textile Standard. Version 6.0. Abgerufen von https://global-standard.org/images/resource-library/documents/standard-and-manual/GOTS_Version_6.0_DE.pdf

27. Lütticke M. (2014, Juni 25). Verbot von Kinderarbeit ist keine Lösung. Deutsche Welle. Abgerufen von https://www.dw.com/de/verbot-von-kinderarbeit-ist-keine-l%C3%B6sung/a-1773428

28. Walk Free. Stiched with Slavery in the Seams. Abgerufen (2023, November 14) von https://www.walkfree.org/global-slavery-index/findings/spotlights/stitched-with-slavery-in-the-seams/

Umweltauswirkungen der konventionellen Kleidungsindustrie

Sun, 24 Sep 2023 16:58:09 GMT

WIE DIE KONVENTIONELLE KLEIDUNGSINDUSTRIE UNSEREN PLANETEN ZERSTÖRT

Die konventionelle Kleidungsindustrie hat zahlreiche negative Auswirkungen auf unsere Umwelt und somit auch auf die Tiere und Menschen, die dort ihr Zuhause haben. Doch welche Auswirkungen sind das eigentlich genau? Wasserknappheit, CO²-Emissionen, Umweltkontamination und Mikroplastik führen zu zerstörten Lebensräumen und sind die Hauptauswirkungen der konventionellen Textilindustrie. Ursachen sind unter anderem erdölbasierte Fasern, Pestizide, toxische Chemie sowie die Nutzung tierischer Materialien. Hat die konventionelle Textilindustrie neben den negativen Folgen für die Umwelt noch andere Auswirkungen? Ja klar! Und zwar soziale Auswirkungen, wie Zwangs- und Kinderarbeit. Das wird aber in einem eigenen Beitrag behandelt. In diesem Beitrag geht es um die vier Negativfolgen: Wasserknappheit, CO²-Emissionen, Umweltkontamination und Mikroplastik, verursacht durch die konventionelle Kleidungsindustrie.

Wasserverbauch

Beginnen wir mit dem Wasserverbrauch . Ein konventionelles Baumwoll T-Shirt benötigt in der Produktion 2.700 Liter Wasser (Europäisches Parlament, 2023). Das entspricht ungefähr dem Trinkwasserbedarf eines erwachsenen Menschen für 900 Tage. Aber dann denkt man sich ja auch „Who cares?“ schließlich versickert das Wasser ja einfach in den Boden und steht dank des Wasserkreislaufes schon bald wieder, gereinigt durch Mutter Natur, als Trinkwasser zur Verfügung, also ist das ja „no Problem“, oder? Leider nein... Denn aufgrund des intensiven Einsatzes von Pestiziden, Insektiziden, Herbiziden und wahrscheinlich noch allem anderen was auf „ziden“ endet, ist das Wasser danach nicht nur ungenießbar, sondern sogar massiv gesundheitsschädlich (Umweltmission, 2022). Der Anteil der Textilindustrie an der weltweiten Wasserverschmutzung ist auch hier erschreckend: 20% der globalen Wasserverschmutzung ist laut dem Europäischen Parlament (2023) auf die Textilindustrie zurückzuführen. Das lässt ableiten, dass jeder 5te Liter Wasser der verunreinigt wird, mindestens anteilig wegen unserer Kleidungswahl kontaminiert wird. Somit spielt auch die Verunreinigung von Wasser durch den Einsatz von Düngemitteln, Bleichmitteln und Färbmitteln eine Rolle. Oft werden die Abwässer nicht aufbereitet, sondern gelangen ungereinigt in Flüsse und Seen und vergiften somit die Gewässer und töten die Lebewesen, die dort ihre Heimat haben. Zusätzlich wird somit auch Trinkwasser verschmutzt und schadet den dort lebenden Menschen. Das alles passiert in unserer Welt, wo Süßwasser absolut Mangelware ist und selbst in Europa 29% des Gebiets von Wasserknappheit betroffen ist (Europäisches Parlament, 2023)

CO²-Emissionen

Die CO² Bilanz der Modeindustrie ist ebenso verheerend. Sie gehört zu den größten Umweltverschmutzern der Welt und ist für bis zu 10 % der weltweiten CO²-Emissionen verantwortlich (climatefeedback.org) - mehr als internationale Flüge und der gesamte Schiffsverkehr zusammen (bloomberg.com). In absoluten Zahlen entspricht das 1,2 Milliarden Tonnen CO² pro Jahr (NDR, 2019 – Prüfen Gesamten CO² Ausstoß). Ca. 10% davon entfallen auf die EU, was einem Beitrag von 270KG Co² pro Person, pro Jahr entspricht (Europäisches Parlament, 2023). Und inwiefern produziert Kleidung jetzt CO²? In erster Linie durch die Nutzung fossiler Energieträger, wie Kohle, Öl und Gas, in den Produktionsprozessen. On Top kommt noch jenes CO² (+Giftstoffe) welches durch die Entsorgung, in 87% der Fälle das Verbrennen, überproduzierter oder alter Kleidung entsteht. (Europäisches Parlament, 2023). Bewusster Konsum schont hier deinen Geldbeutel und die Umwelt.

Mikroplastik

Kleidung verursacht Mikroplastik ? Leider ja, synthetische Fasern wie Polyester verunreinigen unsere Umwelt, indem sie Mikroplastik freisetzen. Wie das abläuft? Synthetische Fasern werden aus Kohle, Erdöl und Erdgas hergestellt (Verbraucherzentrale Hessen, 2021). Laut Umweltbundesamt (2019) werden für die Herstellung von Chemiefasern derzeit sogar 0,8% des geförderten Erdöls verbraucht. Bei jedem Waschgang lösen sich durch Reibung diese erdölbasierten Fasern aus der Kleidung und gelangen per Abwasser in unser Grundwasser und somit letztendlich in unsere Meere. Mit einem Anteil von 35% der weltweiten Freisetzung von Mikroplastik stellt das Waschen von Polyesterkleidung sogar die Hauptquelle für primäres Mikroplastik dar [Erklärung: primäres Mikroplastik beschreibt Mikroplastik, welches direkt in die Umwelt gelangt. Sekundäres Mikroplastik beschreibt dagegen das Mikroplastik, welches durch den Abbau von Kunststoffgegenständen, wie Plastikflaschen, entsteht]. Allein in Deutschland lösen sich pro Jahr, pro Kopf im Durchschnitt 77g Mikroplastik aus synthetischen Textilien heraus (Fraunhofer Institut, 2018). Die Menge von 77g entspricht in etwa dem Äquivalent von 15(!) Kreditkarten. Leute mit vielen Polyester Kleidungsstücken tragen also nochmal mehr zum Mikroplastik bei als Personen mit überwiegend natürlichen Fasern. Der Anteil an synthetisch produzierten Fasern, überwiegend Polyester, beträgt mittlerweile 60-70% und ist somit erdölbasiert (NDR, 2019). Häufig finden sich synthetische Fasern in Sportkleidung. Das Problem von Mikroplastik ist offensichtlich: Tiere nehmen das Mikroplastik auf und verenden daran. Oft genug landet das Mikroplastik auch über jene Tiere auf unseren Tellern oder wir nehmen es direkt über das Grundwasser zu uns. Hört sich alles eher semi-gut an. Wieso werden diese synthetischen Fasern dann überhaupt verwendet? Kleidung aus synthetischen Fasern ist häufig schnelltrocknend, wasserabweisend und knitterfrei. Zudem kann der steigende Bedarf an günstigster Kleidung durch natürliche Fasern schwer gedeckt werden. In Deutschland konsumiert jeder jährlich im Durchschnitt 25 Kilogramm neue Textilien (Verbraucherzentrale Hessen, 2019). Leider werden das Problem und somit der Schaden für unsere Welt Jahr für Jahr größer. Bereits jetzt wurden Polyesterfasern in der entlegenen und unbewohnten Arktis nachgewiesen (tagesschau, 2022). Es ist also allerhöchste Zeit den Konsum von synthetischen Fasern wie beispielsweise Polyester zu reduzieren und direkt komplett auf nachhaltige Alternativen umzusteigen.

Chemikalien

Letztlich kontaminieren die bereits genannten Punkte, wie die CO2 Emission und das Mikroplastik, auch unsere Umwelt. Und auch wenn das eigentlich schon genug Schaden wäre, kommt noch der intensive Einsatz von weiteren Chemikalien , wie Pestiziden, Insektizide und Färbemitteln, dazu. Obwohl einige gesundheits- und umweltschädliche Chemikalien eigentlich verboten sind, wird die Einhaltung der Verbote durch ausgeklügelte Techniken umgangen: Die Verbote werden nämlich einfach ignoriert und keine Behörde kümmerts. Der Chemieeinsatz, der auf die Textilindustrie entfällt, ist enorm. Es entfallen ca. 14% des weltweiten Insektizidmarktes und ca. 5% des Pestizidmarktes auf den konventionellen Baumwollanbau (Umweltbundesamt, 2019). Eine immense Zahl, die nicht auf den Anbau von Bio-Baumwolle projiziert werden sollte. Bio-Baumwolle verzichtet weitgehend auf Insektizide und Pestizide und ist somit um Welten besser für die Umwelt als der konventionelle Gegenpart. Und da unsere Gesellschaft hohen Wert auf Nachhaltigkeit legt und aktiv nachhaltige Produkte fordert und dafür auch bereit ist den fairen Preis zu zahlen beträgt der Anteil an ökologisch angebauter Baumwolle die beachtliche Zahl von 1,4% (Textile Exchange, 2022). Das heißt konkret, dass auf 1 Bio-Baumwoll T-Shirt ca. 99 T-Shirts mit umfassend negativen Umweltauswirkungen kommen. Auch hier hat man als Verbraucher die Möglichkeit durch die eigene Nachfrage das Angebot zu beeinflussen.

Danke fürs Lesen!

Wenn du bis hierhin gelesen hast, dann kann ich nur sagen: Muchas Gracias!!! Ziel des Beitrages ist es Awareness dafür zu schaffen, dass die Kleidungswahl sehr wohl ein wichtiger Hebel ist, um die Belastung unserer Umwelt zu reduzieren. Und es gibt auch wirklich gute Alternativen. Klasse wäre es, wenn du jetzt motiviert bist, einfach mal zu schauen, welche wirklich nachhaltigen Brands dir gefallen und wie du deinen Kleiderschrank Stück für Stück nachhaltiger gestalten kannst. Es freut uns natürlich sehr, wenn du auch bei
K-BRIGHT vorbeischaust. Auch wenn dein Konsumverhalten bisher nicht das nachhaltigste war, zählt vor allem dein Konsumverhalten in der Zukunft. Wir können heute damit beginnen die Welt zu verbessern :)

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Nachfolgend findest du unsere Quellenangabe . Bitte beachte, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen recherchieren und alle Quellen transparent angeben. Dennoch ist das hier ein Blog und keine Doktorarbeit. Lies dir also gerne unsere Quellen durch. Beachte jedoch, dass diese gelegentlich selbst nur eine Sekundärquelle sind.

Quellen:

Fraunhofer Institut (2018), „Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- und Makroplastik“

NDR (2019), „Chemie und Mikroplastik: Kleidung als Umweltproblem“, in: ndr.de, 21.11.2019, https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Chemie-und-Mikroplastik-Kleidung-als-Umweltproblem,kleidung172.html, letzter Zugriff 05.09.2023.

IUCN (2017) „Primary Microplastics in the Oceans: a Global Evaluation of Sources”

Umweltbundesamt (2019) „Textilindustrie“ in umweltbundesamt.de, 23.05.2019, https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/industriebranchen/textilindustrie,

letzter Zugriff 31.08.2023.

Europäisches Parlament (2023), „Umweltauswirkungen von Textilproduktion und -abfällen (Infografik)“ in europarl.europa.eu 29.12.2020 (aktualisiert am 05.06.2023), https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20201208STO93327/umweltauswirkungen-von-textilproduktion-und-abfallen-infografik, letzter Zugriff 09.09.2023.

European Environment Agency (2023), „Textiles and the environment: the role of design in Europe’s circular economy” in eea.europa.eu 10.02.2022 (aktualisiert am 07.02.2023), https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-and-the-environment-the/textiles-and-the-environment-the, letzter Zugriff 09.09.2023.

Umweltmission (2022), „Wasserverschmutzung – Ursachen, Folgen und Lösungen“ in umweltmission.de, https://umweltmission.de/wissen/wasserverschmutzung/#:~:text=Weil%20gef%C3%A4hrliche%20Chemikalien%2C%20%E2%80%93%20Herbizide%20und%20Pestizide%20%E2%80%93,sie%20mit%20einem%20verunreinigten%20Wasser%20in%20Ber%C3%BChrung%20kommen, letzter Zugriff 23.09.2023.

Tagesschau (2022), „Die Arktis ist voller Plastikmüll“ in tageschau.de 05.04.2022, https://www.tagesschau.de/wissen/klima/arktis-plastikmuell-101.html, letzter Zugriff 23.09.2023.

Textile Exchange (2022), „Organic Cotton Market Report 2021”, Textile-Exchange_OCMR_2022.pdf (textileexchange.org), letzter Zugriff 23.09.2023.

Die besten Fair Fashion Zertifikate

Wed, 30 Aug 2023 16:45:44 GMT

EIN RANKING DER TOP ETHICAL FASHION SIEGEL

Die Welt der nachhaltigen Mode ist voller Versprechen und Bemühungen, die Umwelt zu schützen und soziale Gerechtigkeit zu fördern. Viele Fast Fashion Marken bringen sogenannte 'Organic' oder 'Eco' Kollektionen auf den Markt, die auf den ersten Blick umweltfreundlich erscheinen. Doch oft fehlen diesen Kollektionen strenge Kriterien und unabhängige Kontrollen. Dieses Greenwashing , bei dem Unternehmen versuchen, sich ein grünes Image zu erschleichen, ohne tatsächlich substantielle umweltfreundliche oder ethische Praktiken zu verfolgen, ist leider schon viel zu oft gängige Praxis. Wäre es da nicht ganz nice, wenn es unabhängige Zertifikate geben würde, die regelmäßig von Experten überprüft und kontrolliert werden, damit du als Verbaucher sorgenfrei einkaufen kannst?

Ach, die gibt es sogar? Na dann lass uns doch mal schauen welche das so sind!

In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die bekanntesten, unabhängigen Ethical Fashion Siegel und bewerten sie anhand ihrer Umwelt- und Sozialkriterien. Bevor wir mit dem Ranking beginnen, möchten wir darauf hinweisen, dass der IVN Best nicht in unserem Ranking enthalten ist, obwohl es wohl der beste Standard der Branche ist. Der Grund? Er ist nicht so bekannt und verbreitet wie die folgenden Standards.

Damit du nicht viel lesen musst kommen wir gleiche auf den Punkt.

Hier findest du unser Ranking über die Standards für nachhaltige Mode:

1. Global Organic Textile Standard ( LINK )

2. Grüner Knopf ( LINK )

3. OEKO-TEX Made in Green ( LINK )

4. Cradle to Cradle Certified ( LINK )

5. Fair Trade Certified Cotton ( LINK )

6. Fair Wear Foundation ( LINK )

7. Peta Vegan Approved ( LINK )

Die Details zum Ranking findest du hier:

1. GOTS (Global Organic Textile Standard)

Soziale Kriterien: ★★★★★

Umweltkriterien: ★★★★★

Der Standard wird von der Global Standard gGmbH verwaltet und durch unabhängige, akkreditierte Zertifizierungsstellen überwacht.

Pros:

Der GOTS überwacht die gesamte Wertschöpfungskette, von der Produktion bis zum Verkauf, was für umfassende Transparenz sorgt. Gleichzeitig, sind die Anforderungen an ökologische und soziale Aspekte sehr hoch, was es zu einem der strengsten Standards der Textilindustrie macht. Mindestens 70% der verwendeten Fasern müssen biologischen Ursprungs sein um den Siegelzusatz "made with organic materials" zu erhalten. Mindestens 95% sind nötig für den Zusatz "organic".

Cons:

Die Einhaltung und Überprüfung der hohen Standards führt zu deutlich höheren Produktionskosten, die oft an den Verbraucher weitergegeben werden. Zudem deckt das Siegel nicht alle Materialien ab, welche für nachhaltige Kleidung eingesetzt werden können, was bedeutet, dass ein nachhaltiges Textilprodukt unter Umständen kein GOTS-Zertifikat erhalten kann. Letzlich haben kleinere Produzenten oft Schwierigkeiten, die strengen Kriterien zu erfüllen, was die Vielfalt einschränkt.

2. Grüner Knopf

Soziale Kriterien: ★★★★ ★

Umweltkriterien: ★★★★ ★

Dieses Siegel ist eine Initiative des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und wird durch unabhängige Prüfstellen kontrolliert.

Pros:

Als deutsche Regierungsinitiative genießt der Grüne Knopf eine hohe Glaubwürdigkeit und berücksichtigt berücksichtigt sowohl hohe soziale als auch hohe ökologische Kriterien, was eine umfassende Bewertung ermöglicht.

Für den Verbaucher ist die leichter Identifizierbarkeit des Siegels von Vorteil.

Cons:

Als junges und deutsches Siegel ist der Grüne Knopf international noch nicht so etabliert, was die Auswahl einschränken kann. Gerade bei ausländischen Marken sucht man das Zertifikat häufig vergeblich. Kritiker bemängeln, dass die Transparenz der Zertifizierung nicht immer gegeben ist und nicht alle Produktionsstufen abgedeckt sind, was Lücken in der Nachhaltigkeitsbewertung lässt.

3. OEKO-TEX Made in Green

Soziale Kriterien: ★★★★ ★

Umweltkriterien: ★★★★ ★

Herausgegeben von der OEKO-TEX Association, wird die Einhaltung des Standards durch regelmäßige, unabhängige Laborprüfungen sichergestellt.

Pros:

OEKO-TEX Made in Green ist in der Textilindustrie weit akzeptiert und daher leicht verfügbar.

Der Fokus liegt auf der Verwendung von schadstofffreien Materialien und die Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen.

Durch den QR-Code auf dem Siegel können Verbraucher einfach die Herkunft und Qualität der Produkte überprüfen.

Cons:

Einige Chemikalien sind trotz der Zertifizierung erlaubt, was die ökologische Bilanz schmälert. Zudem wird lediglich mit Blick auf die Materialien hauptsächlich geprüft, dass keine Schadstoffe vorliegen, nicht aber dass die Materialien auch biologisch angebaut wurden. Das Siegel kann leider auch sehr leicht mit anderen OEKO-TEX Labels verwechselt werden, welche häufig deutlich geringere Kriterien voraussetzen.

4. Cradle to Cradle Certified

Soziale Kriterien: ★★★ ★★

Umweltkriterien: ★★★★ ★

Das Cradle to Cradle Products Innovation Institute ist der Herausgeber dieses Siegels. Die Zertifizierung wird durch unabhängige Dritte überprüft, die die Einhaltung der Standards sicherstellen.

Pros:

Das Siegel fördert die Kreislaufwirtschaft, indem es die Wiederverwendung von Materialien anregt.

Es berücksichtigt die Gesundheit der Materialien und fördert umweltfreundliche Produktionsprozesse.

Verschiedene Zertifizierungsstufen ermöglichen es Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsziele schrittweise zu erreichen.

Cons:

Das Zertifizierungsverfahren ist komplex und kann für kleinere Unternehmen eine Herausforderung darstellen.

Das Siegel wurde nicht speziell für Textilien entwickelt und ist daher in dieser Branche weniger verbreitet.

Hohe Kosten für die Zertifizierung können kleinere Marken abschrecken.

5. Fair Trade Certified Cotton

Soziale Kriterien: ★★★★★

Umweltkriterien: ★★ ★★★

Das Fair Trade Certified Cotton Siegel wird von Fair Trade USA oder Fairtrade International herausgegeben, je nachdem, in welcher Region das Produkt hergestellt wird. Die Einhaltung der Kriterien wird durch unabhängige, akkreditierte Zertifizierungsstellen überwacht, die regelmäßige Audits und Inspektionen durchführen. Diese Prüfungen können sowohl angekündigt als auch unangekündigt sein und umfassen die Überprüfung von Arbeitsbedingungen, Bezahlung und anderen sozialen Aspekten.

Pros:

Dieses Siegel stärkt die Position der Bauern und Arbeiter, indem es faire Arbeitsbedingungen und Löhne fördert.

Es legt großen Wert auf fairen Handel und faire Preise, was die soziale Gerechtigkeit verbessert. Last but not least lässt es sich als eines der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Siegel von Verbrauchern leicht identifizieren.

Cons:

Der Fokus liegt deutlich mehr auf sozialen als auf ökologischen Aspekten, was die umfassende Bewertung der Nachhaltigkeit einschränkt. Das Siegel deckt nicht alle Materialien ab, was die Auswahl einschränken kann. Die höheren Produktionskosten können zu höheren Endkundenpreisen führen.

6. Fair Wear Foundation

Soziale Kriterien: ★★★★ ★

Umweltkriterien: ★ ★★★★

Die Fair Wear Foundation ist eine gemmeinnützige Organisation. Teilnehmende Organisationen verpflichten sich die Arbeitsbedingungen in ihrer Lieferkette zu verbessern. Die Fair Fair Foundation überpüft dabei selbst, ob die Unternehmen die Vorgaben der ethischen Arbeitsstandards einhalten.

Pros:

Die Fair Wear Foundation legt großen Wert auf gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne.

Unabhängige Kontrollen sorgen für die Einhaltung der Standards. Die Organisation bietet transparente Berichterstattung, die es Verbrauchern ermöglicht, informierte Entscheidungen zu treffen.

Cons:

Es gibt wenig Fokus auf Umweltkriterien, was die Bewertung der Umweltkriterien auch obsolet macht. Zusätzlich ist das unter Verbrauchern nicht sehr bekannt, was seine Reichweite begrenzt. Letzlich handelt es sich hier nicht um ein Produktsiegel, sondern um die Verpflichtung der teilnehmenden Marken die eigene Produktion sozialverträglicher zu gestalten.

7. Peta Vegan Approved

Soziale Kriterien: ★ ★★★★

Umweltkriterien: ★★★ ★★

Das PETA Vegan Approved Siegel wird von der Tierschutzorganisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) vergeben. Unternehmen, die das PETA-Approved Vegan-Siegel erhalten möchten, müssen einen Fragebogen über die Partnerorganisation PETA USA ausfüllen und sowohl eine Zuverlässigkeitserklärung als auch einen Lizenzvertrag unterzeichnen. In diesen Dokumenten bestätigen die Unternehmen und ihre Lieferanten, dass die zertifizierten Produkte frei von tierischen Inhaltsstoffen sind. Die Unternehmen gehen eine vertragliche Verpflichtung ein, die festgelegten Kriterien einzuhalten. Zur Überprüfung der Materialzusammensetzung führt PETA Stichproben in Zusammenarbeit mit Prüflaboren durch. Zusätzlich hat PETA die Möglichkeit, unangekündigt Materiallisten von den Unternehmen anzufordern.

Pros:

Das Siegel garantiert, dass keine tierischen Produkte verwendet wurden. Es ist leicht zu identifizieren und fördert den veganen Lebensstil. Es ist ein einfacher Weg für Verbraucher, tierfreundliche Entscheidungen zu treffen.

Cons:

Es gibt keinen Fokus auf soziale Kriterien, was die umfassende Bewertung der Nachhaltigkeit einschränkt und somit Umweltfreundlichkeit der Produkte nicht garantiert. Das Siegel kann irreführend sein, wenn es um die Gesamtnachhaltigkeit eines Produkts geht. Letztenendes wird hier ausschließlich das Tierwohl betrachtet.

Fazit

Die Suche nach nachhaltigen Oberteilen wie Bio T-Shirts oder nachhaltige Pullover kann eine Herausforderung sein. Doch mit dem Wissen um die verschiedenen Fair Fashion Zertifikate und Ethical Fashion Siegel kannst du als Verbraucher informierte Entscheidungen treffen und somit auch wirkliche nachhaltige Kleidung identifizieren und kaufen. Obwohl jedes Siegel seine eigen en Stärken und Schwächen hat, ist das wohl wichtigste, dass alle das gemeinsame Ziel verfolgen, die Modeindustrie zu einem besser zu machen. Bei K-BRIGHT sind unsere Textilprodukte aktuell alle mit dem strengen Global Organic Textile Standard zertifiziert, denn wir wollen bei dem Wohlergehen unserer Umwelt und unserer Mitmenschen keine Kompromisse eingehen. Unsere Kleidung soll gut für dich und gut für unseren Planeten sein :)

FAST FASHION ISN'T FREE

SOMEWHERE, SOMEONE IS PAYING THE PRICE